РМ 500-2 ПЕРВАЯ ПОЛОМКА! СКОЛЬКО СТОИТ ТО-1!?

Владею таким же квадриком почти 1 год. Проехал 7000+ километров. Вообще я о нем тоже сейчас снимаю ролик (не под этим акк, так-что не реклама), но тем не менее хочу кое-что рассказать:

1. Первое ТО и последующие в нашем городе стоят 12000 рублей. Входит - просто замена масла. Потому меняю сам, так как на 7000+ - это 8 ТО, что составило бы без малого 100 000р менее чем за 1 год. Это явно перебор.

2. По поломкам и гарантиям - у нас дилер съехал сразу и не стал ничего делать. Сперва "нам некогда, становитесь в очередь" и т.д. В конечном итоге за весь срок попасть к ним смог 1 раз.

3. На 3000 километрах начались первые проблемы: начала перезапускаться приборная панель самопроизвольно в любой момент, даже не на заведенном квадрике. Завод отмахнулся - пусть дилер смотрит, Дилер сказал, что им некогда и то, что это не гарантийный случай. В конечном итоге - делай все сам.

4. Примерно ан 5000 км стал гулять холостой ход от 1000 до 2300 оборотов. Тут дилер и завод отмахнулись и сказали "Ну вы же у нас ТО не проходили официальное, извините, но до свидания.

Почему масло менял сам. Тут дело не только в стоимости, но и в ожидании излишнем. Т.е. Покупаешь квадрик, проехал 300 км и потом 3 месяца стоишь в очереди на замену масла, потом еще 1000 и снова 3-4 месяца ждешь. Это неприемлемо.

Теперь по запчастям. Масленный фильтр идеально подходит от матиза, при том оригинальный ровно в 4 раза дороже. Заливать масла в редуктора лучше всего большим шприцом с трубочкой.

Родные пыльники на приводах порвались примерно через 2000 км. Новые оригинальные стоят в 3 раза дороже чем о того же матиза. да да да, матизовские идеально подходят. (на передние привода).

Далее, очень советую сразу прошприцеввть все сайлентблоки. Изначально там смазки чуть больше чем нету совсем. Упустите - потом дорого обойдется.

По факту пока скажу так: все то, что ломалось - делал сам. Общий ремонт с запчастями мне обошолся пока примерно в 3000 рублей за почти год на 7000км. Фактически сэкономлено 90 000р, так что в какой-то степени я рад, что официалы и завод так относятся к своим клиентам. 90 000 - достаточные средства, чтобы купить потом новую запчасть.

В общем техникой я доволен, но из-за отношений Русской механики к своим клиентам - никому не буду их советовать. Покупая РМ - рассчитывайте на свои силы. Когда буду менять квадрик - однозначно РМ больше не рассматриваю.

Ну вот краткий отзыв владельца. Техника неплохая, за свои деньги он вполне даже ничего, но отношение официалов и самого завода - это просто за гранью

Доброго впемени суток . У меня Сигвей, ТО-1 у диллера 17000р. Москва.

Проблема с сервоприводом решается просто, есть описание на форуме

С какого города или области?

Приветствую. Тоже такой же агрегат только 650, навесил отвал, но в мороз заводится очень плохо.

В краснодаре рм 650 то тоже стоит 10 тыс

Резину надо менять!

Возможно эта информация также будет полезна для владельцев Русской Механики:
1. Примерно после 3000-4000 км возможны проблемы с плавающими холостыми оборотами, глохнет на перекрестках, появляются "обратные отстрелы". Что делать в этом случае: 1. Однозначно проверяйте патрубок между карбом и двигателем. Он резиновый и сделан из очень, очень, очень плохой резины. Из-за чего сперва появляются трещины и он начинает подсос воздуха. Отсюда и проблемы. Просто так сложно заметить, но при "прокуривании" становится видно. У меня он начал лопаться снизу. Новый патрубок стоит около 1000р. Нет желания сильно тратиться и хотите что-то по надежнее? Как только начнет лопаться - откручиваете его, срезаете с него резину, идете в авто магазин и покупаете там подходящий по диаметру патрубок. Обрезаете в размер, натягиваете на флянец и на карб, зажимаете 2 хомутами и ура, вы получили новый патрубок и весьма не плохой. Останется один момент - выпускной патрубок имеет отвод для управления клапаном подачи топлива. Тут 2 варианта: а) выкидываете клапан и спрямляете топливопровод; б) высверливаете патрубок чуть меньше диаметра соска и просто его туда вклеиваете.

2. Примерно через те же расстояния не поленитесь и снимите пластик боковой с обеих сторон, проверьте протяжку всех болтов, до которых дотянитесь. Очень советую!!!

3. Пыльники, пыльники и еще раз пыльники. Внутренние пыльники на приводах (родные) рвутся очень быстро и очень подло. Следите, проверяйте.

4. Глушитель: К сожалению инженера (если таковые есть в РМ) как-то странно все просчитывают. А вот сборщики - странно собирают. У меня на глушителе был прослаблен хомут соединяющий выпускной коллектор с самим резонатором (внизу справа примерно под щупом). В результате через 2000 км прогорело графитовое кольцо. Орать стал дурниной. Купить новое кольцо не получится, так как (дословно) "У нас пока запчастей нет, ждем поставок". Есть вариант очень простой: Берете веревку асбестовую (5мм) и герметик для глушителя, обматываете трубу с сужением плотно, затем натягиваете вторую часть глушителя и обматываете еще раз. Одеваете хомут и вуаля - тишина и комфорт. Почему именно так? Все просто: 1. Графитовых колец нет, можно купить только на алике. Это надо ждать, а кататься хочется. 2. Стоимость кольца. "Оригинальное" стоит 1000+р. Веревка + герметик обойдется примерно в 500р. при том вам этого хватит и на дольше и на несколько раз. Почему я про инженеров сказал, что они странные? Все просто - не правильно размечена длинна трубы, которую они компенсируют одеванием шайбы. Как результат - труба находится в постоянном натяжении + в случае прогара хоть на 1 мм - у вас начнет сразу просекать труба. В чем была проблема сделать выходной коллектор на 5 мм длиннее - ума не приложу.

5. Через 1000 км примерно отвалились ВСЕ защитные экраны с глушителя. Просто все и ты едешь, а у тебя все звенит. Лечится просто (также 2 способа). а) снимаем все, и подвариваем правда для того, чтобы снять глушитель вам придется снять больше половины пластика включая правый порог. б) берете 2 сантехнических хомута и ими притягиваете экран. И как не странно есть еще вариант "в", хоть я и сказал всего 2. в) покупаете термоленту для глушителя и обматываете. Вариант рабочий, звук будет не таким звонким, квадрик работает тише, но лично я не очень отношусь к этому методу, так как теплоотвод хуже и вероятность прогара выше. Ногам приятнее - не так жарко, особенно летом. Говорят мощности добавляется, но я вроде в школе учился не плохо и потому этим "говорят" не верю особо. Квадрик это не тот транспорт на котором это хоть как-то проявится.

Если вспомню еще какие-то моменты - напишу (если надо). Могу отдельный пост написать и о хорошем.

Всё делаю сам! Слал я эту гарантию! Балтмоторс 700 Efi(Hisun). С салона не работал реле регулятор, не было зарядки, поменяли по гарантии. А так проблем не было, пробег 2000км. Предыдущий Хайсан с движком 400см3 проехал 4000км и продал. Менял рулевые наконечники и шаровые опоры все 4, сзади ничего не менял. Продал товарищу, ездит, пробег 5000км всё хорошо. Заменил он после меня карб с али за 2700р и всего лишь. Когда брал Балтмоторс думал может не хайсан взять, но взял и не пожалел. Т.к. и до этого Хайсан был и показал себя хорошей техникой, не устраивала мощность(400см3) вот и поменял на 700ый да и инжектор к тому же. Рм не долюбливаю, не в обиду, отзывов негативных много смотрел про них.

Еще момент по свету: В принципе штатного света достаточно, хотя он конечно далеко не самый лучший. Если ехать с пассажиром, то готовьтесь к постоянным миганием встречных машин с просьбой выключить дальний свет. С пассажиром задираются фары, а так ка они линзованые, то водители встречек получают очень не приятный эффект. Без пассажира - все норм.

На прицеп к легковой нада Б.Е-КАТЕГОРИЮ?

Крыло обломило?🤔

По поводу покатушек зимой есть информация,что дубеют пыльники привода и их рвёт.Так что я не решусь зимой ездить))

11500 всё под ключ